Ich verlasse das Weingut Vinhos Barbeito mit einer ganzen Reihe von Noten in meinem Kopf und vielen weiteren in meiner Hypophyse und meinen Geschmacksknospen. Dank Leandro Gouveia konnte ich diese Art von Likörwein, in die ich seit vielen Jahren verliebt bin, viel besser verstehen. Das Foto dieses Eintrags ist ein gutes Beispiel für den großartigen Privatunterricht und die hervorragende Behandlung, die er erhalten hat. Von dieser Kanzel aus Tinte und Worten werde ich also versuchen, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben.
Die Likörweine von Madeira haben eine besondere Note. Eine charakteristische Nuance, die sie verrät und in den Atlantik stellt, wenn ich das Glas an meine Nase hebe. Vielleicht der süße Punkt von Karamell und Toffee gemischt mit einer ausgeprägten Säure und Salzigkeit.
Der Weinbau der Insel basiert heldenhaft auf einer extrem gebirgigen Orographie, die sich über ein Mosaik von Weinbergen ausbreitet, die in einer Art „Pergola“ bepflanzt sind und einen hervorragenden Blick auf das allgegenwärtige Meer bieten. Auf winzigen Terrassen werden vor allem weiße Sorten angebaut: Verdelho, mit dem halbtrockene Weine hergestellt werden; Gewerbe, für trockene Weine; Boal, für halbsüße Weine; und Malvasía für süße Weine. Nach der Reblaus werden jedoch auch rote Sorten angebaut, wie die Bastard und die schwarze Tinte, die sehr gut an die vulkanischen Böden angepasst sind, die reich an Sand und Säuren sind, was die Fruchtbarkeit der Pflanzen begünstigt.
Leandro, von exquisiter Freundlichkeit und unendlichem Wissen über das Thema, erzählt uns, dass Madeiras Likörweine hergestellt werden, indem die Gärung mit 96-prozentigem Weinalkohol gestoppt wird, wobei ein kleiner Prozentsatz an Restzucker zurückbleibt. Anschließend wird der Wein in Fässer gefüllt, die im Allgemeinen amerikanisch und weit verbreitet sind, um zu verhindern, dass das Holz in den Wein eindringt und seine immensen Nuancen ruiniert.
Der „Madeira-Punkt“ wird während der Reifung des Weins in den „Canteiros“ erreicht, Fassräumen aus Zink oder Glas, in denen die Sonnenwärme auf natürliche Weise die Verdunstung des Alkohols begünstigt, wodurch der Alkohol entsteht die wunderbaren Noten von Toffee und Karamell, die sich exquisit mit der scharfen Säure der verschiedenen Rebsorten verbinden.
Das Alterungssystem ähnelt in gewisser Weise dem der Criaderas von Jerez, da die jüngsten Weine in den oberen Teilen angesiedelt sind, wo die Hitze intensiver ist und im Laufe der Jahre für eine langsamere Alterung abnimmt. Die meisten kommerziellen Weine werden jedoch normalerweise nach dem „estufagem“-System gereift, bei dem Öfen verwendet werden, um die Räume auf Temperaturen zwischen fünfundvierzig und fünfzig Grad zu erwärmen, um die Reifung des Weins zu beschleunigen.
Bereits im Verkostungsraum zeigt Leandro endlose Flaschen zum Vergleich von Sorten und Weinsorten, jeweils mit Alters- und Jahrgangsangabe. Erstere können als drei, fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig, dreißig, vierzig und fünfzig Jahre alt bezeichnet werden. Dagegen werden Weine mit Jahrgangsangabe, „colheitas“ oder „frasqueiras“ genannt, sortenrein, aus einem einzigen Jahrgang und mit einer Mindestalterung von zwanzig Jahren hergestellt. Die „Frasqueiras“ sind aufgrund ihrer Komplexität, Langlebigkeit, Konzentration von Aromen und Nuancen der höchste Ausdruck der Madeira-Weine.
Wir verabschieden uns von Leandro, dankbar für seine Leidenschaft und dafür, dass er uns selbstlos das Wissen über einen anderen flüssigen Teil Madeiras übermittelt hat, das einiger Weine, die an den Atlantik genäht sind. Wenn ich Barbeito verlasse, ist mir klar, dass mich jetzt, wenn möglich, jeder Madeira noch besser kennen wird.