Was die Verbindungen betrifft, passiert bei Weißweinen dasselbe wie bei Rotweinen. Es gibt eine sehr ausgeprägte Achse, die mir beim blinden Schmecken leicht schwindelig wird: Rías Baixas-Chablis-Loire (Chenin Blanc)-Österreich im Allgemeinen. Albariño, Chardonnay aus Chablis, gewisse Chenin Blancs und Grüner Veltliner haben viele Gemeinsamkeiten, die manchmal zu Verwirrung führen.
Ganz allgemein gesagt ergeben die Säure und Mineralität dieser vier Rebsorten tendenziell sehr ähnliche Noten. Albariño ist eine sehr meerestraube. Der Chardonnay in Chablis ist durch die Vertikalität der Kreideböden gekennzeichnet. Der Chenin Blanc, der von bestimmten Winzern hergestellt wird, verliert die Noten von weißen Früchten, die viel Säure aufweisen. Und der Grüne Veltliner drückt die österreichische Kälte aus, aber mit Erinnerungen an die früheren Trauben. Das Ergebnis sind charakteristische Weine aus ihrem Gebiet, aber mit gewissen ähnlichen organoleptischen Noten. Auf den ersten Blick erzeugen sie keinen Zweifel, aber blind ist es eine andere Geschichte.
Kürzlich habe ich eine Blindverkostung organisiert, bei der ich diese vier Weine zusammengebracht habe: Pazo Señorans, Selección Añada 2011, Rías Baixas; Martin Muthnthaler, Vergelt’s Gott 2017, Wachau; Domaine Raveneau, Premier Cru Butteaux 2018, Chablis; Thibaud Boudignon, Clos de la Hutte 2019, Savenniers. Meinen Verkostungspartnern, allesamt hervorragende Verkoster, war klar, dass es sich bei den Weinen um einen Albariño, einen Chardonnay aus Chablis, einen Chenin Blanc von der Loire und einen Grünen Veltliner handelte, aber das Abstimmen der Flaschen mit der Sorte war eine andere Geschichte, so sehr, dass niemand schaffte es, die vier zusammenzubringen. Die Erfahrung offenbarte meine Wahrnehmung und war äußerst lehrreich.
Eine andere Achse mit einer wichtigen Harmonie ist die von Jerez und Jura, vereint durch die Noten, die die Herstellung von Weinen unter einem Blumenschleier bietet. Obwohl ein Hauch von Grappa dazu neigt, Juraweine zu verraten, ist es manchmal schwierig, sie blind zu unterscheiden. Vor kurzem, bei einer Verkostung, bei der ich diesmal einer der Blindverkoster war, standen wir diesen beiden Weinen gegenüber: Luis Pérez, Fino La Barajuela 2013, Saca 2017, Jerez de la Frontera; und Domaine Macle, Côtes de Jura 2015, Chateau Chalon. Wir alle wussten, dass sie aus den genannten Weingebieten stammten, aber wir tauschten auch die richtige Reihenfolge der Weine aus. Vollwertige Lektion und Demütigung.
Dies sind Beispiele dafür, dass Weine ihre eigenen Besonderheiten haben, aber auch viele von ihnen gemeinsame Merkmale haben, bis zu dem Punkt, dass es schwierig ist, sie zu unterscheiden, besonders blind. Die wunderbare Welt des Weins bietet unendlich viele Möglichkeiten, und doch können sich manche Weinregionen die Hand reichen.