Lascio la cantina Vinhos Barbeito con una serie di note nella testa e molte altre nell’ipofisi e nelle papille gustative. Grazie a Leandro Gouveia, ho potuto comprendere molto meglio questa tipologia di vini fortificati di cui sono innamorato da molti anni. La fotografia di questa voce è un buon esempio della magnifica lezione privata e dell’eccellente trattamento ricevuto. Quindi, da questo pulpito di inchiostro e parole, cercherò di trasmettere ciò che ho imparato.
I vini fortificati di Madeira hanno una traccia speciale. Una sfumatura caratteristica che li rivela e li colloca nell’Atlantico quando porto il bicchiere al naso. Forse, la dolcezza del caramello e del toffee mescolata a una marcata acidità e salinità.
La viticoltura dell’isola si basa eroicamente su un terreno estremamente montuoso, che si estende su un mosaico di vigneti, piantati a “pergola”, con una vista superba sull’onnipresente mare. Le varietà di uva bianca sono coltivate su piccole terrazze: il verdelho, usato principalmente per produrre vini semisecchi; il sercial, per i vini secchi; il boal, per i vini semidolci; e la malvasia, per i vini dolci. Tuttavia, dopo la fillossera, sono state coltivate anche varietà rosse, come il Bastardo e la tinta negra, molto adattate ai terreni vulcanici, ricchi di sabbia e acidi, che favoriscono la fertilità delle colture.
Leandro, di una gentilezza squisita e di una conoscenza infinita dell’argomento, ci dice che i vini fortificati di Madeira si ottengono fermando la fermentazione con novantasei gradi alcolici, lasciando una piccola percentuale di zucchero residuo. Il vino viene poi messo in botti, generalmente americane e molto usate, per evitare che il legno invada il vino e ne rovini le immense sfumature.
Il “punto Madeira” si ottiene durante l’invecchiamento del vino nei “canteiros“, locali a botte, in zinco o vetro, in cui il calore del sole favorisce naturalmente l’evaporazione dell’alcol, dando origine alle meravigliose note di caramello e mou che si fondono squisitamente con l’acidità tagliente delle diverse varietà di uva.
Il sistema di invecchiamento ha una certa somiglianza con quello delle criaderas di sherry, in quanto i vini più giovani vengono collocati nelle parti alte, dove il calore è più intenso, per poi scendere, con il passare degli anni, per un processo di invecchiamento più lento. Tuttavia, i vini più commerciali sono solitamente invecchiati con il sistema “estufagem“, che consiste nell’uso di fornelli per riscaldare i locali a temperature tra i quarantacinque e i cinquanta gradi, con l’obiettivo di accelerare l’invecchiamento del vino.
Nella sala di degustazione, Leandro espone un’infinità di bottiglie per confrontare varietà e tipologie di vini, sia con indicazioni sull’età che sull’annata. I primi possono essere etichettati come tre, cinque, dieci, quindici, venti, trenta, quaranta e cinquanta anni. I vini d’annata, noti come “colheitas” o “frasqueiras“, sono prodotti da un’unica varietà, da un’unica annata e invecchiati per un minimo di 20 anni. Le “frasqueiras“, per la loro complessità, longevità, concentrazione di aromi e sfumature, sono la massima espressione dei vini di Madeira.
Salutiamo Leandro, grati per la sua passione e per averci trasmesso disinteressatamente la sua conoscenza di un’altra parte liquida di Madeira, quella dei vini cuciti all’Oceano Atlantico. Lasciando Barbeito mi rendo conto che ora, se possibile, qualsiasi Madeira avrà un sapore ancora migliore per me.